@aiib תכלס אנחנו יומיים אחרי,
האינדיקציה האמינה ביותר: מחמם או לא מחמם???

צד אחד בלוקים - ומה החיפוי, אבן ירושלמי?
בצד של הפנלית אפשר להשתמש עם משהו כזה ועיין גם כאן.

@ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים
אכן מה שעושים בד"כ זה כבל פלדה עם מותחנים בשני הצדדים, שמתחברים לג'מבו וו סגור.

Spoiler

במקרה שלך זה בד"כ כבל 10×4 (בלי הארקה בד"כ, כדי להעביר הארקה צריך 10×5).
זה כבל כבד, לכן יש צורך בכבל פלדה עבה.
בהצלחה!

תדליק את הבוילר כשהאוזן שלך צמודה לדוד.
אתה אמור לשמוע (במעומעם) את המים מתחילים לרתוח.
רק אציין שזו לא הוכחה חד משמעית.

איזה סוג של קושי?
בעיקרון לדלת יש מנגנון ייעודי, שנועד להקל על הפתיחה (מנגנון שמזכיר קצת אופניים, עיגול קטן שמסובב עיגול גדול).
אתה מרגיש שהקושי הוא להרים את התריס, או שהרצועה לא יוצאת בקלות?

@בומבה ברכות על החלום.. אני בטוח שאני לא היחיד שקרא את הניסוח שלך ואמר לעצמו שזה חלום שאולי גם יום אחד אני אגשים...
שאלתי את ג'מיני, הוא הביא פירוט די יפה.
הנה דבריו מילה במילה:

מדובר בפרויקט מרתק! בניית אקווריום גדול (מעל 100 ליטר) דורשת תכנון מדויק ושימוש בחומרים הנכונים, בפרט לצורך שמירה על בטיחות הדגים והימנעות מדליפות.

להלן סקירה קצרה של החומרים והתהליכים העיקריים:

תכנון והכנה
השלב הראשון הוא תכנון מדויק של מידות האקווריום.

מידות וחישוב עובי זכוכית: עובי הזכוכית הנדרש תלוי בגובה המים (שהוא הלחץ העיקרי). ככל שהאקווריום גבוה וארוך יותר, כך נדרשת זכוכית עבה יותר. ניתן למצוא טבלאות חישוב ייעודיות באינטרנט (חפש: "Aquarium Glass Thickness Calculator"). עבור אקווריום גדול, סביר להניח שתצטרך עובי של 8 מ"מ עד 12 מ"מ ומעלה, בהתאם למידות.

חיזוקים (Braces): אקווריומים גדולים דורשים בדרך כלל חיזוקים (רצועות זכוכית צרות) סביב המסגרת העליונה ואולי גם התחתונה כדי למנוע מהזכוכית להתעקם תחת לחץ המים.

️ חומרים נדרשים

1. זכוכית
   סוג הזכוכית: הזכוכית הנפוצה ביותר היא זכוכית שקופה רגילה (Float Glass).

ליטוש הקצוות: חשוב מאוד להזמין את הזכוכית כאשר כל הקצוות שלה מלוטשים ומעוגלים (Cut & Polished Edge). זה לא רק לבטיחות אלא גם מבטיח שהדבק (סיליקון) ייצמד בצורה חזקה ואחידה יותר ללא שבבים או חספוסים.

2. דבק אקווריום (סיליקון)
   זהו החלק הקריטי ביותר.

הדבק הנכון: חובה להשתמש אך ורק בסיליקון ייעודי לאקווריומים (100% Silicone Sealant - Aquarium Safe). הסיליקון הזה מיוצר ללא תוספים אנטי-פטרייתיים (Anti-Fungal/Mildew) הנמצאים בסיליקון אמבטיה רגיל. תוספים אלה רעילים לדגים!

צבע: בדרך כלל משתמשים בסיליקון שקוף או שחור.

מותגים: חפש מותגים ידועים ומוכרים בתחום האקווריומים המציינים במפורש "Aquarium Safe" (לדוגמה: GE Silicone 1, Momentive RTV 103/108, או מותגים מוכרים אחרים).

️ תהליך ההדבקה וההרכבה
1. ניקיון יסודי
לפני ההדבקה, יש לנקות את כל קצוות הזכוכית היטב עם אצטון או אלכוהול איזופרופיל (IPA) כדי להסיר שמנים, אבק או לכלוך. זה חיוני להיצמדות טובה של הסיליקון.

2. הדבקה ראשונית
הדבקת האקווריום מתבצעת בשלבים, בדרך כלל מתחילים בדופן התחתונה ומדביקים אליה את הדפנות הצדדיות.

יישום הסיליקון: מורחים פס רציף, עבה ואחיד של סיליקון על הקצוות המיועדים להצמדה. אין למרוח דק מדי.

הצמדה: מצמידים את חלקי הזכוכית, ולוחצים בעדינות.

הסרת עודפים פנימית: באופן מיידי, יש להחליק את עודפי הסיליקון שנדחקו פנימה לפינה הפנימית (יצירת "פילט" - Fillet) בעזרת כלי החלקה או אצבע לחה בכפפה. זהו קו ההגנה העיקרי מפני דליפה.

3. ייבוש ראשוני וחיזוקים
לאחר הרכבת כל חלקי הזכוכית, מומלץ לתת לסיליקון להתייבש יממה או יותר בהתאם להוראות היצרן.

לאחר מכן, מדביקים את החיזוקים העליונים והתחתונים (אם נדרשים) וממלאים את הפינות הפנימיות בסיליקון נוסף במידת הצורך.

4. ייבוש סופי (Curing)
הסיליקון צריך להתייבש לחלוטין לפני מילוי במים, תהליך שלוקח בדרך כלל 48 עד 72 שעות במקום מאוורר היטב. חשוב לא להתפתות לקצר את הזמן הזה!

🧪 בדיקת מים (Water Test)
בדיקה: לאחר הייבוש המלא, יש להניח את האקווריום במקום בטוח ויציב (כמו בחוץ או במרתף עם ניקוז) ולמלא אותו באיטיות עד הסוף.

מעקב: יש להשאיר את האקווריום מלא למשך 24 עד 48 שעות ולבדוק היטב אם יש סימני דליפה קטנים.

ניקוז ושטיפה: אם אין דליפות, יש לנקז את המים ולשטוף את האקווריום מספר פעמים כדי להסיר שאריות אצטון (אם נעשה שימוש) וכל ריח אפשרי של חומרים נדיפים מהסיליקון.

טיפ חשוב נוסף
מעמד לאקווריום (Stand): אקווריום גדול מלא במים הוא כבד מאוד (לדוגמה: 200 ליטר מים שוקלים כ-200 ק"ג, בתוספת הזכוכית, חצץ ודקורציה). חובה לבנות או לרכוש מעמד חזק ויציב במיוחד שמסוגל לשאת את כל המשקל ולפזר אותו באופן שווה.

בהצלחה עם הפרויקט!

אחרי שהכל עומד על תילו, תעדכן מה עשית...

לדעתי דיבל רגיל יעשה את העבודה.
אולי תשים דיבל רוזט (אדום). זה גם חזק מאוד עם איטונג.

לא חייב, ייתכן שבורג ודיבל יחזיק.
מנסיוני, היה לי לקוח עם וילון שלש שוקל כלום, שבגלל התנודות של הפתיחה והסגירה, הוא כל הזמן נתלש מהקיר.
בהתחלה ניסיתי לדחוס דיבל 10, אח"כ כל מיני חוטי חשמל וכו' וכיוצ"ב... עד שפשוט שמתי את העוגן כימי, שמחזיק עד היום לדעתי.
אותו סיפור היה לי עם מוט אמבטיה זוויתי, שלא הצליח להתחבר נורמלי לקיר, עד ששמתי את העוגן כימי ונגמר הסיפור.
אבל תכלס אולי מטף שאף אחד לא נוגע בו, בורג ודיבל, או לחומרא ג'מבו, יועיל.

נשמע סתימה בניקוז.
בעיקרון צריך לפתוח את המכסה הפנימי של המקפיא ולנקות את צינור הניקוז (בעיקרון מים שמצטברים על הצינורות קירור מצטברים דרך סוג של משפך לתוך צינור. כנראה יש סתימה בצינור הזה, וזה גורם להצפה של המים שמצטברים ולנזילה).
זה עבודה לטכנאים, אבל אולי תוכל לנסות...
רק אל תעשה שום דבר בכח, שלא יישבר לך כלום.

לגבי המטף - ממליץ בכלל על עוגן כימי. אתה מכניס לקדח את החומר, ולתוך זה תוחב את הג'מבו - הבורג בלבד בלי ה'ציפויים' שלו.
לגבי המטבח אם זה כבד, הייתי ממליץ גם. אחרת לדעתי דיבל ובורג יעשה את העבודה.
בהצלחה!

@יורם-בוסקילה,
אני לא ממש יודע... רק ראיתי את המדריך הזה אז הפניתי אותך לזה..
יכול להיות שהסתימה היא חלקית, וחלק מהמים כן מצליח להתנקז.
מה שכן - במקפיא מאחורה את הפתחים מהם יוצא האוויר הקר. וכאשר ממלאים את המקפיא בצורה שזה נסתם (בפרט עם שקיות וניילונים וכו' שיושבים על הפתחים האלו), והאוויר לא יכול להתפזר טוב במקפיא זה יכול לגרום לקיפאון בצינורות מאחורה, ולא להפשיר כראוי ולגרום לנזילות הנ"ל.
בדידי הוי עובדא, ואני מאוד מקפיד על יכולת נאותה של האוויר להתפזר במקפיא. ב"ה מאז הכל הסתדר לי, בלעה"ר!

נתקלתי באיזשהו מזגן שנפל הרשת של המאוורר של היחידה החיצונית.
כלומר, בחוץ יש יחידה חיצונית עם מדחס ומאוורר, ובד"כ אי אפשר לגעת במאוורר, כי יש עליה רשת כזאת.
במקרה שלי הרשת הזאת איננה.
האם ניתן להשיג כזה? זה מוצר מדף? ואם כן איפה (ירושלים והסביבה)?
@שלוש-ידיים

@יורם-בוסקילה עיין כאן

איזה סוג וונטה זה?
יש את הסוג שמתלבש בתוך חור עגול, ופשוט מחברים אותו לצינור בצד השני.
וונטה כזאת לא שייך להפוך, וכיוון זרימת האוויר היא בד"כ מהחדר החוצה.
ויש סוג שמתקינים אותו בתוך התקרה, ובשני הצדדים מחברים צינור. אחד לחדר והשנ החוצה.
וונטה כזאת אפשר פשוט להפוך, יש עליו חיצים שמראים את כיוון זרימת האוויר, ומחברים אותו לפי העניין.

@aiib אין היתכנות להפוך את הוונטה?

@aiib כתב במה צריך לבדוק בשביל לבדוק התאמה של דימר (עמעם) לתאורה?:

סרט לד כן מתאים לדימר, נכון?

לא בהכרח.
צריך לבדוק בהגדרות יצרן שזה מתאים.
אחרת הוא כנראה לא.

תוכל להעלות תמונה?

כנראה לא הייתי מספיק ברור, למרות שאני מאוד משתדל...
כן, דיברתי על USB לקופסא מלבנית.
לאלו של גוויס יש המון USB תואמים לגוויס, כלומר שמלבד חברת גוויס שמייצר כאלו, יש גם חברות אחרות שמייצרות אותם והם גםם זולים יותר. הם נקראים "תואם גוויס". לא גוויס ממש, אלא תואם לו.
לעומת זאת לניסקו - אני אישית לא מכיר חברה נוספת שמייצרת 'תואם ניסקו'. (ייתכן שיש, אני לא מכיר). ולכן מי שרוצה להתקין USB ולהשתמש עם ניסקו, יצטרך לקנות את המוצר המקורי של חברת ניסקו.

מבחינת ההספק (W), אתה אחלה. העיקר שזה לא פחות ממה שיש לך.
העניין עם דימר הוא שהתאורה אמורה להתאים לדימר. תאורת לד לרוב לא יכולה להתחבר לדימר - אלא אם כן היא נועדה בשביל זה.
אז שים לב לכך.

@aiib כתב בגוויס/ניסקו התאמה:

למי ועל מה ענית?

נערך במקור.