לא קראתי בעיון את השרשור פה.
אבל לגופו של עניין, אני סידרתי את זה המון פעמים אצל לקוחות עם קוויק-ווד.
דוחסים לתוך החור ודוחסים פנימה גם את הברגים. כשהחומר מתקשה הוא מתקשה עם הברגים.
אבל אולי זה המלצה רק אחרי שהברגים מתרופפים.

אני מחפש גוף תאורה בסגנון הזה:
.

המחירים שלהם (ל40 וואט) ברחבי האתרים הוא באזור ה 150-200 ש"ח.
מצאתי כאן את המוצר הזה במחיר זול משמעותית.
מישהו מכיר? אולי זה חברה דפוקה?

עריכה: אני רואה את זה גם בKSP, שם יש רק גוף בצבע עץ/זהב.
אבל אני לא בטוח גם ככה שזה בדיוק אותו מוצר, כי במ.ג. הצפון מוכרים 25w, וב KSP זה מופיע ב 24w. אז או שלא דייקו, או שזה באמת לא אותו מוצר.
אבל זה כן אותו מותג.
בקיצור, אם מישהו יש לו מה לומר על זה, אשמח לשמוע.

@דניאל כתב בבירור | מגן מתח עבור מזגן:

יעזור שאעלה תמונה עם הפרטים שלו?

כן

המזגן הוא חד פאזי או תלת פאזי?
וכפי שכתבו במעלה השרשור:
"מגן מתח" מגן בפני נחשולי מתח, שעלול לגרום לשריפת רכיבים אלקטרוניים. מגן מתחהוא מוצר מומלץ לכל מכשיר עם כרטיס אלקטרוני.
חשוב! מגן ברקים מוגבל לכמות הנחשולים שהוא יכול לעמוד בו, בהתאם גם לגובה נחשול המתח. אינו דומה אם פתאום היה 260v ברשת (במקום 230), למקרה של 320v. ולכן, ככל שמדובר על מוצר איכותי יותר, כך כנראה יוכל לשרוד יותר.
בכל מקרה, מומלץ לשים לב שיש לו תו תקן ישראלי.
בנוסף, לכל מכשיר שיש לו מדחס, מומלץ ביותר שיהיה לו גם השהייה. זה אומר שאם היה שינוי מתח (נחשול מתח או ניתוק רגעי), המכשיר נכבה ולא נדלק לשלוש דקות (ויש מחמירים יותר).
הרבה שואלים אותי אם אפשר להתקין מגן ברקים בלוח. ובכן, אפשר בהחלט, אבל בלי השהייה. מה שאומר שלא צריך מגן ברקים למכשירים אחרים, אבל לבעלי המדחסים עדיין צריך לדאוג לעניין של ההשהייה.
האופצייה היחידה למזגן שאין לו שקע-תקע הוא התקנת מגן ברקים עם השהייה בלוח, שיהיה ייעודי רק למזגן (או לכלל המכשירים שחשוב שיהיה עליהם השהייה).

אבל חלק מהתחתית של האקווריום יהיה באוויר, לא?

הייתי מנסה לפלס את הרהיט בעצמו, אם זה ריאלי.
אם תניח משהו מתחת לאקווריום, יהיה המון 'משטח' שבעצם יושב באוויר, מה יגרום ללחץ עצום על הפינה שכן יושבת על הרהיט.

@בומבה לגבי הפחת - לא ברור לי. לדעתי במבנה הפנימי של השקע היה זליגה כל שהיא להארקה. או של הפאזה או של האפס.
אבל כל השאר מובן מאוד למה הם קפצו. כי גודל הזרם היה כזה שגורם גם לראשי (40A) לקפוץ.

@זוג-ידיים-ימניות אתה צודק לחלוטין... זה באמת מה שעשיתי. רק בשביל נוחות הכתיבה שיניתי לכמו שכתבתי.

לפני כמה ימים שרפתי פרק זמן נרחב על איתור תקלה, וחילצתי חושים לשתף אתכם, אולי זה יעזור למישהו בהמשך.
ובכן, מדובר על מרפסת גדולה שיש לה כמה וכמה נקודות שקעים, שבעצם משורשרים אחד לשני. זה אומר שלכל שקע מגיע שלשיית חוטים מהשקע הקודם (או מהלוח, לשקע הראשון), ויוצא שלישייה לשקע הבא.
כל זאת במסגרת של תוספת בנייה.
יום אחד מתקבלת תלונה שכאשר מרימים את המא"ז של המרפסת, הכל קופץ. מאי משמע הכל? - המא"ז שלו, הראשי של הלוח (לוח משנה במקרה הזה), הפחת, המא"ז שיוצא ללוח משנה שבלוח הראשי, והמא"ז הראשי. (למבינים - במקרה הזה היה גם "פחת מאסף" של 300 מילי, שגם הוא קפץ).
אז דבר ראשון עשיתי בדיקה בלוח, וגילית שיש רציפות בין פאזה והארקה.
אז איך בודקים מכאן? צריך לפרק את השקע הראשון שבשרשור, ולבדוק איזה פאזה והארקה נוגעים - מי שלפני או מי שאחרי. אם התקלה היא לפני - זה ממקד אותך שהתקלה היא בין שקע X לשקע Y. ואם היא אחרי, תמשיך לבדוק בנקודות הבאות.
שוין. הגעתי לשקע מסויים, פירקתי אותו, בדקתי את החוטים לפניו - תקין. את החוטים לאחריו - תקין. הממממ .
במקרה כזה הנחתי שכנראה השקע לחץ על החוטים שם, ואיך שהו גרמו למגע.
סידרתי את החוטים מחדש, חיברתי את השקע, (התעצלתי לבדוק רציפות), הרמתי את המא"ז, ו בום - כל הנ"ל קפצו שוב.
טוב. מכאן ואילך שרפתי הרבה זמן, עם בדיקות מגר, הפרדות חוטים, חיבורים מקבילים, בדיקות הגיוניות ולא הגיוניות, ולא עולה על כלום. הקו עד כאן נקי, הקו מכאן גם נקי.
מה לדעתכם היה התקלה? תשובה בספויילר:

Spoiler

בנוסף לאמור - אם החלטת להשאיר את הבלטות בנתיים ככה, יש סגולה נוספת שמאיצה את הסגולה שאתה ציינת, והיא מקרה של חדירת מים בגלל שבירות ברובה.
אז אם אתה רואה שברים רובה, או מקומות שחסר, או כל פגם אחר - תקן זאת בהקדם.

Spoiler

אפשר מכל מעגל שאתה רוצה. רק כמובן שיהיה אחרי מא"ז.

כאחד שהתעסק בצבע לפני ההסבה לחשמל (ואני ממש לא מתגעגע...)
אני מצטרף לטיפים הנ"ל (בפרט אהבתי את המגש בתוך הניילון (@איש-גמזו), אוסיף עוד טיפ שמאז שהקפדתי עליו העבודה השתנתה פלאים:

• צביעה מקדימה עם בונדרול

מאז השימוש עם בונדרול נגמרו הסיפורים על צבע שמתקלף, בין תוך כדי הצביעה ובין לאחר מכן.

@חסד
הבעיה שאתה מתאר יותר נשמע לי בעיה באחד מהשלוש:
או מערבל, או 'אל חזור', או טרמוסטט.

1. אני יתחיל מהטרמוסטט - יכול להיות שמשהו בו השתבש והוא מתנתק לפני הזמן. לא יודע איך תעבוד מול המשכיר, אבל דבר ראשון הייתי מחליף את הטרמוסטט, כי זה הכי זול והכי פשוט.
2. המערבל הוא רכיב שיושב בין הצינור של המים הקרים שנכנסים לדוד לצינור של החמים שיוצאים.
   התפקיד שלו הוא להגן על המתקלח שלא יקבל כוייה ממים חמים. יש לו חיישן כל שהו שכאשר עובר מים מעל טמרטורה מסויימת, הוא מכניס גם מים קרים.
   מאוד מצוי שהוא מתקלקל וכל הזמן משלב מים קרים. הפיתרון הפשוט והקלאסי הוא פשוט להעיף את המערבל הזה. הוא שם רק כדי לקבל טופס 4.
   אגב, יכול גם להיות שאין לך מערבל בכלל... ואז מצטמצמות האפשרויות שלנו..
3. אל חזור הוא רכיב שנראה כמו זווית T, צד אחד שלו מחובר לצינור של המים קרים, צד שני לדוד בעצמו, והשלישי (הזוויתי) הוא יציאה לפורק לחץ.
   מטרתו למנוע ממים חמים להיכנס למים קרים (כי בעיקרון כשמדליקים את הדוד הוא אמור לחמם את הדוד, ואז כשהדוד רותח - לחמם את המים שבצינור של המים קרים, וכן הלאה...) ה'אל חזור' מאפשר למים לנוע רק בכיוון אחד - מהמקור לתוך הבוילר.
   קורה שהוא מתקלקל, ואז יש תנועה של ערבוב מים חמים וקרים דרך האל חזור.
   אפשר לבדוק את ה'אל חזור': מדליקים את המים לאיזה שעה שעתיים, ואז להרגיש את האל חזור. אם הוא תקין, אז צד אחד אמור להיות חם וצד שני קר. אם יש תקלה, אז צד אחד יהיה חם, והצד השני גם יהיה קצת/הרבה חם.
   לפני שאתה פונה למשכיר שלך, תבדוק את זה. (וגם תבדוק אם יש לך מערבל).
   בהצלחה!

עריכה: רק עכשיו אני קולט שאתה מדבר על זה שהדוד מתקרר מהר אחרי כיבוי הבוילר - בלי להשתמש בזה בנתיים.
ואם אתה מתקלח מייד אחרי שכיבית את הבוילר, איך זה אז? לכמה זמן יש לך מים?

@רב-מודד כתב באיך משחררים את המנורה הזו?:

לקחתי 120 כמובן לא כולל הנורה

אם אתה שמח עם זה אז כן.
מאוד מאוד מאוד קשה לענות על מחירים.
לדעתי יהיו בעלי מקוצוע שיקחו 100 ויהיו שיקחו 300.
לכן לדעתי כפי שכתבתי, מדד אמיתי הוא כמה אתה מרגיש שאתה שמח עם הסכום שגבית.

לא הבנתי מה עשית. חיברת אפס לאקטרודות? למה? ואם חיברת אחרי הפחת ברור שהוא יקפוץ, כי חלק מהזרם חוזר דרך האלקטרודות!
בכל אופן, לגבי המכשיר שלח לי מייל loeb053310 וכו'.

הנה כמה פרטים לגבי הארקה.
קודם כל, יש הבדל בין הארקה עם איפוס להארקה בלי איפוס. בהארקת איפוס יש כללים אחרים, גם במחינת התקנים וגם מבחינת בטיחות!
בהארקה המטרה היא להגיע לכמה שפחות התנגדות בין מערכת ההארקה לבין המסה הכללית של האדמה. במילים אחרות: שמבחינה חשמלית ההארקה והאדמה יהיו בעצם אותו נקודה.
עושים את זה ע"י שדוחפים אלקטרודה לתוך האדמה. אורך אלקטרודה זה בד"כ מטר וחצי - שתיים.
ככל שהאדמה 'לחה' יותר, ככה היא תתן תוצאות טובות יותר, אבל למרות זאת כמעט תמיד אלקטרודה אחת לא תספיק.
נהוג בד"כ לפזר כמה וכמה אלקטורודות. אין מספר או שיטת קסם לחשב כמה אלקטרודות צריך ואיך לפרוס אותן.
אבל מקובל לשמור על מרחק של כפול מאורך שאלקטרודה אחת (אלקטרודה של מטר וחצי - מרחק של כ 3 מטר).
אציין - לא תמיד ניתן להגיע לערך הארקה תקינה (לתשומת ליבך - @שלוש-ידיים). זה תלוי בסוג האדמה, ובמקרים רבים יש הבדל בין קיץ לחורף!
במקרה שלא מתקבל הארקה מספקת, יש אפשרויות נוספות להגן מפני חישמול, כגון התקנת פחת מגן עם מדבקה "פחת משמש הגנה בלעדית".

עיין גם כאן

תלוי איזה מגר.
מגר נועד לבדיקת בידוד, וזה לא קשור כ"כ.
מצוי שמשולב במכשיר גם 'לופ טסטר', שזה מה שאתה צריך.
באיזה אזור אתה גר / מסתובב?

לא הבנתי כ"כ את השאלה. אולי כדאי לספק יותר פרטים.
באופן כללי הארקה היא חיבור המערכת החשמלית לאדמה.
הדרך לעשות זאת זה באמצעות תחיבת אלקטרודה לתוך האדמה. ובמקרה שמדובר על הארקת איפוס, אז יש עוד כמה דרישות שאמורות להתקיים.
עם רב מודד לא ניתן למצוא ערכי הארקה. יש מכשיר מיוחד שנקרא L.T., או 'לופ טסטר', שאיתו עושים את הבדיקה הזו.

כדרכו, הוא צודק ומבלבל את השכל כאחד...
לעניינינו, עכשיו שעיינתי בדבריך ובדבריו, אני מתחיל להבין את התמונה.
תיאורטית, אכן אפשר להפוך זאת לחד פאזי, אבל זה ידרוש עבודות תשתית.

1. תצטרך מא"ז 32 עם מוליכים 6 ממ"ר (לא ברור לי איך היצרן מאפשר לך ראשי 32 עם מוליכים 2.5.
2. זה לא יוכל לשבת על שקע רגיל, שמוגבל ל 16 אמפר. תצטרך שקע סיקון חד פאזי, או מפסק פקט, או כל אמצעי ניתוק אחד שמתאים ל 32 אמפר.

יש קומבינה מפורסמת, אחרי שהופכים את המכשיר לחד פאזי, אתה בעצם 'תקוע' עם עוד שתי מוליכים מיותרים בכבל של התקע. אז מה שראיתי כאלו שעושים, הם מחברים לפאזה מוליך אחד מיותר, ולאפס מוליך מיותר.
החסרונות בזה הם: קודם כל, זה אולי מסדר את העובי מוליכים של כבל הזינה (5 ממ"ר!, פעמיים 2.5), אבל לא את המוליכים של הקו שבקיר.
חוץ מזה, יש הארקה שנשארת רק 2.5. וזה אסור לפי תקנות החשמל שעד 25 ממ"ר על ההארקה להיות באותו עובי של המוליכים.
ומלבד זאת, כאמור שקע רגיל מוגבל עד 16 אמפר. אז שימוש בכזה שקע ל 32 אמפר הוא לא רלוונטי.

בקיצור, אני לא רואה איך תוכל להפוך את זה לחד פאזי בלי שינויים די משמעותיים בתשתית.
אם בכל זאת תרצה להפוך את זה לחד פאזי, אסביר לך איך לעשות את זה בקופסת החיבורים של התנור.
ואין לי המלצה מה כן לעשות. צריך למצוא איך אנשים בדירות ישנות שהן לל גז מסתדרים.
בהצלחה!