אני אנסה להקיף כמה שיותר, אבל יש מה להוסיף..

1. רמת הכח מחולקת ל-3 עיקריים
   5V, שימוש פשוט, עוצמה חלשה, אפשר לחבר ל-USB ולראש מטען רגיל.
   12V, יותר חזק, מתאים לתוספת תאורה במטבח או לתאורה נסתרת בגבס ליופי וכן לרכב (המצבר 12V), ועוד..
   24V, התאורה העיקרית. תאורת סלון, בריכות, פרגולות, ועוד...
   ועוד כמה סוגים, חזקים יותר ופחות שנמצאים בדר"כ בגופי תאורה מובנים (אפשר למצוא כאלה באליאקספרס, בארץ לא מצאתי..).
   הייעוד לא מחייב..
2. עוצמת הזרם, אמפר לשניה, A. או ביחידות קטנות יותר mA מילי אמפר.
   הכח שיצא בסוף מהסרט לד תלוי בכמות האמפר שיוצא מהשנאי. החישוב הוא A כפול V שווה W (וואט)
   זה מה שצריך לחפש בשנאי - כמה וולט V הסרט לד וכמה W יוצא מכל מטר של הסרט, לחשב הכל ולחבר לשנאי לא פחות מהתוצאה.
3. הגנה ממים מצוין בIP שהכי נמוך ללא הגנה הוא IP20 עד IP68 הכי גבוה שמתאים לתאורה בתוך מים.
4. צבע הלד / רמת החום. נמדד במעלות K מ-2000K צהוב חם על גבול הכתום עד 6000K לבן קר וביניים 4000K/4500K.
   (יש גם עד 8000K+ כבר נוטה לכחול, פחות בשימוש).
   כמובן שיש גם את הלד הצבעוני, מצוין ב- RGB (ר"ת אדום ירוק כחול). יש גם לד COB וגם לד מתח AC ועוד..
5. יש עוד כמה כללים כמו לומן LM ועוד, פחות רלוונטי, אם רוצים אפשר לכתוב על זה גם.
6. הפיזור של סרט לד הוא פחות מגוף תאורה לכן צריך יותר מהרגיל שהוא 40W ל10 מ"ר, וכל המוסיף מוסיפים לו..
7. מעל ל- 18W/M יש להשתמש עם תעלה או בסיס ממתכת בגלל החום.
8. חיבורים לסרט לד הם + אדום, - שחור. בכח גבוה יש להשתמש בחוט עבה, נמדד בAWG לפחות 20 (המספר הנמוך הוא עבה יותר)
9. יש היום מחברים לסרטי לד ע"מ לבצע פניות חדות ולחסוך הלחמה, לא מומלץ מעל 18W/M.
   אפשר עוד להרחיב בנושא כמו בקרים, שליטה מרחוק, שליטה בעוצמת תאורה, מחליף צבעים וכו'.
   באשכול מוצרים מאלי אקספרס הבאתי קישור לחנות הכי טובה שמצאתי שם, לאחר שחפרתי והזמנתי מהמון חנויות,
   החנות ברמה גבוהה אפי' יותר מחנויות איכותיות בארץ והמחיר 1/4,
   https://he.aliexpress.com/store/3754011?spm=a2g0o.detail.0.0.2163DxzPDxzPwv
   שנאים אני קונה גם באליאקספרס בחנות מסוימת מאוד זולה שהוכיחה את עצמה לכמה שנים, אצלי בכל אופן.
   טיפ: יש גופי תאורה מאוד יקרים שאחרי כמה זמן נשרף הלד או השנאי ואנשים זורקים, אפשר ב100/150 ש"ח להחזיר אותו למצב יותר טוב מחדש.
   אם יש שאלות אפשר לשאול ואשתדל לעזור בנושא, שמחתי לעזור!

פירוק מצריך עדינות גדולה עם השיש (יש שיש שמדביקים לארון ויש שרק מונח ומחוזק במסגרת)
צריך לפרק קודם את הברזים והאינסטלציה, דלתות ומגירות.
אח"כ להסיר את החיפוי קיר שֶיֶש מעל השיש, אם זה שיש לפרק בעדינות אם זה קרמיקה לשבור ולגלות עד השיש לפחות בחלק התחתון.
אם יש חיבורים בין השיש לחרוץ בעדינות עם דיסק יהלום (או מולטיטול יהלום).
בשלב הזה אם זה לא מודבק זה אמור לצאת די בקלות.
אם זה מודבק קח סכין הכי ארוכה שיש או סרגל או משהו בסגנון ותחתוך את הדבק בין השיש לארון בלי להטות את השיש לכיוון למעלה. אם הכיורים מתפרקים (לא בהתקנה שטוחה) אז אתה יכול לחתוך גם מתוך המסגרת.
אח"כ לפרק ארונות. (אם יש סוקל, לפרק גם אותו, אמור להתפרק בקלות תלוי בחומר)
הובלה בעדינות עם הרבה סמיכות. חשוב מאוד להוביל את השיש בצורה אנכית ע"מ שלא ישבר.

@aiib כתב:

הכתומה חלשה יותר?

כן, היא מיועדת לתחזוקת בית פשוטה ומטה...
לעומת זאת הסדרה הירוקה פצצה כמו שכתב איש גמזו.
יש לי כמה כלים שלהם, פשוט תענוג.

מים קרים אמרת שיש לך כבר אז אתה צריך רק חם..
יש ברז ניל שמגיע מפוצל, שניה הרכבה ויש לך 2

אפשר גם להבריג קנט עץ לפרופילים ועל זה המדף

סרגלים חותכים עם דיסק של עץ, עדיף לא של מתכת כי זה מחמם את הפולימר והוא נמס והגימור לא יוצא הכי טוב.
בכל אופן אפשר בסוף לעשות גימור של ה'קוצים' עם סכין יפני.

צבע לא מכסה את זה.
אם זה עליך הטיפול אתה יכול לפתוח קצת את הסדק עם סכין יפני ולשים מסטיק אקרילי בחריץ,
ולאחר ייבוש לצבוע כרגיל. הרווח הוא שגם אם יהיה עוד תזוזות זה לא ייפתח.

@פיתוח-אישי כתב:

תנסה להגדיר מה מסובך

גם הארון של הנתיכים נמצא שם שהוא בד"כ נמצא מחוץ לבניינים. להזיז אותו צריך אישור של ח"ח (אם אני לא טועה)
גם יש שם הרבה לוחות, זה אומר הרבה בתים + הרבה כיווני חשמל.
מה שלא תצליח להזיז עקב חוטים קצרים, תשחיל מחדש?
בהנחה שאתה יכול לזיז הכול לצד ימין (נראה לי לשם התכוונת) אם תוכל לפתוח פתח 70/80 ולהעלות קצת את הלוחות למעליך,
+להגיע עד עד הארון של הנתיכים בלי ליגוע בו + שאין לך עוד צינורות שיורדים שם, אולי אפשרי.
נראה לי שיש לך פלוס מסוים שזה בניה ישנה ולא היו מעבירים חשמל לבית דרך הרצפה אלא רק מהתקרה, חוץ מהנתיכים כאמור, ובהנחה שלא השחילו אח"כ.

@אבי כתב:

@משה-מיארה לא,

אז זה לא קשור לחנוכיה..

@אבי כתב:

יתכן שבגלל שהניל יש לו פיצול להכנה למדיח אז הוא יותר חלש? [אין מדיח שמחובר],

אין סיבה שיהיה יותר חלש.
תנסה להחליף בין החם והקר בברזי ניל, ככה תדע האם הבעיה בברז ניל או בברז עצמו (אולי הוא חלוד או סתום לפני המסננת)

בסוג הזה זה הפוך והבורג נפתח מלמעלה
אתה צריך קודם להסיר את המכסה אסלה אמור להיות כמו קליפס עם קפיץ או באמצע האסלה או בצד.
ואחרי שאתה מוציא את כל הפלסטיק נשאר רק העיגול הכסוף שאותו מוציאים עם היד ומתחת יש בורג רגיל.
אם לא הבנת אני אחפש לך תרשים של זה

לפני שאתה מתחיל את העבודה כדאי לבדוק האם הרצפה הקיימת מפולסת, כי אם לא אז השיטה שכתבו פה לא רלוונטית,
אני ממליץ בכל אופן לשים דבק גם על הרצפה וגם על המרצפת עם מאלג' משונן כמו שכתב @איש-גמזו

@איש-גמזו כתב:

בסוגים מסוימים של קרמיקה (אולי כולם לא זוכר) יעיל לשטוף מעט את גב הקרמיקה או להשרות במים לפני העבודה, שלא תשתה את כל המים מהדבק.

לרוב זה בקרמיקה שעשויה מחומר טרקוטה - החומר של הרעפים - כיון שזה סופג מעל 10% מים זה פוגע בהדבקה, ולכן הפתרון העממי הוא להספיג במים לפני כן, אבל יש דבקים ייעודיים לזה רק יותר יקר.

פשוט להעביר את היד על הרולר ולראות לאיזה צד ה'צמיחה' של השערות..

ההתקנה..
מכינים תשתיות מים, חשמל ואינסטלציה.
בונים את כל הארון התחתון ומחברים אחד לשני. (בד"כ לא מחברים לקיר).
מפלסים את הארון כמה שניתן.
אם היו חיבורים בין השיש צריך להכין אותם מחדש, הצורה היא כמו האיור הזה..

אם החלק העליון של החיבור לא ישר, ניתן לשייף בעדינות עם דיסק יהלום (או דיסק שיוף יהלום) עד ליישור, לאיפוס לגמרי אפשר עם נייר זכוכית - לא חייב.
מניחים את השיש על הארון לבדיקת מידות ומיקום הארון. (אפשר למדוד עם מטר בלי לשים את השיש, להניח יותר מדויק וגם עשית טסט).
מסדרים את הארון במקום הרצוי מבחינת החלק הקדמי של השיש.
אם הארון עצמו לא הכי ישר, עם חלקים גבוהים ונמוכים, חייב לשים דבק סופר 7.
אם הארון ישר ואין לך תוכנית בעתיד להעביר אותו עוד פעם אפשר לשים דבק.
מיד אחרי הסופר 7 מכינים את השיש מפולס בין החיבורים, שמים הרבה דבק שיש בגוון של השיש, (אפשר לקנות אצל מתקיני שיש, או לקנות דבק שיש רגיל ומגוון של צבע רגיל, לערבב קצת מהמגוון עם הדבק לפני ששמים את החומר מקשה עד שמגיעים לגוון הרצוי) ומחברים חזק, זה הזמן לפלס לגמרי.
שמים עוד דבק שיש בחיבורים בין השיש לקיר בכמה נקודות, (אם לא שמת סופר 7, אז זה חשוב מאוד).
השלב האחרון וחשוב מאוד, לשים סיליקון איטום בין השיש לקיר לפני חיפוי הקיר, גם אם שמים אח"כ, עכשיו יותר חשוב.
לחכות לפחות 1/2 שעה שהדבק שיש יתייבש, וכל המרבה הרי זה משובח.
להתקין ברזים, חיבורי מים, אינסטלציה, מגירות ודלתות.
בהצלחה!!
יש עוד כמה פרטים, כגון קנט מים והתקנה שטוחה וכן חיבורי מים וניקוז, אם יש שאלות נשמח לענות.

אין כמו פלס וסכין יפני..

@aiib כתב:

"במטבח כל השקעים הם שקעי כח, אבל שקעי כח לא בהכרח אומר שזה מעגל נפרד ויכולים להיות כמה שקעי כח על אותו מעגל"

גם אם שירשור של 16A הוא כן כח מא"ז 10 הוא לא כח, ואם היא כתבה כל השקעים במטבח, אז זה לא נכון.

אם זה בשני הברזים אז יכול להיות שסגרת חזק מידי והגומיה בורחת או נדחפת פנימה.
מה שצריך לעשות הוא לסגור את ההברגה ידנית בלבד, לפתוח את המים ואח"כ לחזק את הבורג עם מפתח רבע עד חצי סיבוב.

1. מטבוחה. חוץ מהבישול איטי הידוע, בסוף הבישול עדיף לחכות קצת שהמטבוחה תיצרב ולערבב כמה פעמים, כמובן שלא ישרף. - זה משביח מאוד את הטעם.
2. בצק. להתסיס את השמרים בנפרד עם מים חמימים וסוכר ורק אח"כ לצרף לקמח, לערבב קצת עד שהמים נבלעו ואז להוסיף את המלח.
   עדיף להוסיף יותר מים מהמתכון - בערך 3 כוסות מים לקילו - ורק ממש בסוף הלישה להוסיף את השמן וללוש.
3. חציל מרוקאי מטוגן. במקום לטגן, לזלף שמן מעל ולשים בתנור עד להשחמה.
4. דג טונה אדום. לבשל את הכול חוץ מהדג, להכניס את הדג לרוטב אחרי קירור ללילה במקרר ולחמם על הפלאטה - לא יותר מידי.

צריך לחדש רובה איפה שהיא פגומה ואם יש חריצים ממש דקים יש לפתוח עם דיסק עד 2-3 מ"מ,
אחרי ייבוש שופכים סילר (יש של חברת סיקה) על כל הרצפה וזה נתפס בחריצים של הרובה והופך אותם לאטום למים.
צריך לחדש רק את הסילר בלבד כל 5-10 שנים. כל זה אם משנה הניראות של הרצפה.
אם לא משנה הניראות אפשר לעשות עם סיכה fc11 בין החריצים.

@ shani
אני עבדתי בקומפורט עוד לפני 10 שנים + ואף פעם לא היה להם מיטות אלומניום בעיקר כי זה לא מחזיק.
המיטה עשויה ממתכת רגילה ואין בעיה לרתך אותה רגיל,
גם לנו במפעל היה רתכת לתיקונים כאלה.