אני אנסה להקיף כמה שיותר, אבל יש מה להוסיף..

1. רמת הכח מחולקת ל-3 עיקריים
   5V, שימוש פשוט, עוצמה חלשה, אפשר לחבר ל-USB ולראש מטען רגיל.
   12V, יותר חזק, מתאים לתוספת תאורה במטבח או לתאורה נסתרת בגבס ליופי וכן לרכב (המצבר 12V), ועוד..
   24V, התאורה העיקרית. תאורת סלון, בריכות, פרגולות, ועוד...
   ועוד כמה סוגים, חזקים יותר ופחות שנמצאים בדר"כ בגופי תאורה מובנים (אפשר למצוא כאלה באליאקספרס, בארץ לא מצאתי..).
   הייעוד לא מחייב..
2. עוצמת הזרם, אמפר לשניה, A. או ביחידות קטנות יותר mA מילי אמפר.
   הכח שיצא בסוף מהסרט לד תלוי בכמות האמפר שיוצא מהשנאי. החישוב הוא A כפול V שווה W (וואט)
   זה מה שצריך לחפש בשנאי - כמה וולט V הסרט לד וכמה W יוצא מכל מטר של הסרט, לחשב הכל ולחבר לשנאי לא פחות מהתוצאה.
3. הגנה ממים מצוין בIP שהכי נמוך ללא הגנה הוא IP20 עד IP68 הכי גבוה שמתאים לתאורה בתוך מים.
4. צבע הלד / רמת החום. נמדד במעלות K מ-2000K צהוב חם על גבול הכתום עד 6000K לבן קר וביניים 4000K/4500K.
   (יש גם עד 8000K+ כבר נוטה לכחול, פחות בשימוש).
   כמובן שיש גם את הלד הצבעוני, מצוין ב- RGB (ר"ת אדום ירוק כחול). יש גם לד COB וגם לד מתח AC ועוד..
5. יש עוד כמה כללים כמו לומן LM ועוד, פחות רלוונטי, אם רוצים אפשר לכתוב על זה גם.
6. הפיזור של סרט לד הוא פחות מגוף תאורה לכן צריך יותר מהרגיל שהוא 40W ל10 מ"ר, וכל המוסיף מוסיפים לו..
7. מעל ל- 18W/M יש להשתמש עם תעלה או בסיס ממתכת בגלל החום.
8. חיבורים לסרט לד הם + אדום, - שחור. בכח גבוה יש להשתמש בחוט עבה, נמדד בAWG לפחות 20 (המספר הנמוך הוא עבה יותר)
9. יש היום מחברים לסרטי לד ע"מ לבצע פניות חדות ולחסוך הלחמה, לא מומלץ מעל 18W/M.
   אפשר עוד להרחיב בנושא כמו בקרים, שליטה מרחוק, שליטה בעוצמת תאורה, מחליף צבעים וכו'.
   באשכול מוצרים מאלי אקספרס הבאתי קישור לחנות הכי טובה שמצאתי שם, לאחר שחפרתי והזמנתי מהמון חנויות,
   החנות ברמה גבוהה אפי' יותר מחנויות איכותיות בארץ והמחיר 1/4,
   https://he.aliexpress.com/store/3754011?spm=a2g0o.detail.0.0.2163DxzPDxzPwv
   שנאים אני קונה גם באליאקספרס בחנות מסוימת מאוד זולה שהוכיחה את עצמה לכמה שנים, אצלי בכל אופן.
   טיפ: יש גופי תאורה מאוד יקרים שאחרי כמה זמן נשרף הלד או השנאי ואנשים זורקים, אפשר ב100/150 ש"ח להחזיר אותו למצב יותר טוב מחדש.
   אם יש שאלות אפשר לשאול ואשתדל לעזור בנושא, שמחתי לעזור!

@aiib כתב:

הכתומה חלשה יותר?

כן, היא מיועדת לתחזוקת בית פשוטה ומטה...
לעומת זאת הסדרה הירוקה פצצה כמו שכתב איש גמזו.
יש לי כמה כלים שלהם, פשוט תענוג.

סרגלים חותכים עם דיסק של עץ, עדיף לא של מתכת כי זה מחמם את הפולימר והוא נמס והגימור לא יוצא הכי טוב.
בכל אופן אפשר בסוף לעשות גימור של ה'קוצים' עם סכין יפני.

צבע לא מכסה את זה.
אם זה עליך הטיפול אתה יכול לפתוח קצת את הסדק עם סכין יפני ולשים מסטיק אקרילי בחריץ,
ולאחר ייבוש לצבוע כרגיל. הרווח הוא שגם אם יהיה עוד תזוזות זה לא ייפתח.

בסוג הזה זה הפוך והבורג נפתח מלמעלה
אתה צריך קודם להסיר את המכסה אסלה אמור להיות כמו קליפס עם קפיץ או באמצע האסלה או בצד.
ואחרי שאתה מוציא את כל הפלסטיק נשאר רק העיגול הכסוף שאותו מוציאים עם היד ומתחת יש בורג רגיל.
אם לא הבנת אני אחפש לך תרשים של זה

פשוט להעביר את היד על הרולר ולראות לאיזה צד ה'צמיחה' של השערות..

אם זה בשני הברזים אז יכול להיות שסגרת חזק מידי והגומיה בורחת או נדחפת פנימה.
מה שצריך לעשות הוא לסגור את ההברגה ידנית בלבד, לפתוח את המים ואח"כ לחזק את הבורג עם מפתח רבע עד חצי סיבוב.

@דניאל כתב בנקודת חשמל למאור עם חוטים נוספים:

כול להיות שהאיש מקצוע שעשה את הספוטים 'השחיל' לתוך הקיר חוטים?

בודאות הוא השחיל כי אף קבלן לא מעביר חוטים מוגנים בחוט לבן בתוך צינור 16.

בהחלט יכול להיות שהריח נשאר גם אחרי המון זמן.
החומר הלבן זה קצף פוליאריטן, שמים ביציקות שלא יהיה בריחה של חומר או אחר כך אם יש רווחים.
הכתמים יכול להיות שינוי צבע עוד מהיציקה ויכול להיות קצת לחות מקור.

@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:

איך לעשות את התמיכה לדחוף חומר מסביב לאחר הנחת האמטיה עם הקונטרוקציה?

עיקר התמיכה צריכה להיות בכל הבסיס לכן צריך לחשב את הגובה של האמבטיה, למלא מתחת טיט דליל יחסית,
להניח את המבטיה קצת בלחץ על הטיט ולפלס עם הרגליים של הקונסטרוקציה. אח"כ למלא מאחורי הדפנות של האמבטיה כמה שיותר חול ים ולדפוק על האמבטיה שיתמלא טוב.
בחזית צריך לעשות שורה של בלוק דק שהבסיס שלו בתוך הריצפה ולא מעל, למלא חול בינו לבין האמבטיה ולעשות שורה הבאה עד למעלה. אח"כ למלא את הרווח האחרון בחזית עם קצף. ואז לחפות בקרמיקה.
זה השלבים החוקיים. ואיש הישר בעיניו יעשה..

@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:

ובעצם, צריך בכלל את הקונסטרוקציה? או שמספיק תמיכה עם בלוקים ומלט?

לא צריך את הקונסטרוקציה זה נועד לנוחות בשביל הפילוס (זה נותן גם חיזוק למסגרת העליונה של האמבטיה אבל עם בניה נכונה זה לא דחוף).
יש מקומות שהאמבטיה מגיעה אפס עם הקיר ואז א"א להכניס את האמבטיה בגלל הקונסטרוקציה.

ברוב הטמבורים זה אמור להיות

אם אתה חורץ עם סכין יפני ואז עושה עם פטישון בעדינות אז לא בטוח שתצטרך שפכטל, אבל צריך להיות מדויק..
לגבי א. סרט לד ברמה גבוהה אמור לעלות בארץ 50-70 ש"ח, פרופיל עולה 70 ש"ח ל3 מטר, שנאי עולה כ100 ש"ח סה"כ כ500 ש"ח.
ב. אין שום בעיה, רק צריך לעשות משהו עם האסתטיקה.
ג. פס צבירה הוא תעלה שבתוכה מכניסים מנורות, אפשר לשים כמה שרוצים וזה מתכוונן 360 מעלות. (השנאי נמצא בתוך כל מנורה).

Spoiler

צריך לחדש רובה איפה שהיא פגומה ואם יש חריצים ממש דקים יש לפתוח עם דיסק עד 2-3 מ"מ,
אחרי ייבוש שופכים סילר (יש של חברת סיקה) על כל הרצפה וזה נתפס בחריצים של הרובה והופך אותם לאטום למים.
צריך לחדש רק את הסילר בלבד כל 5-10 שנים. כל זה אם משנה הניראות של הרצפה.
אם לא משנה הניראות אפשר לעשות עם סיכה fc11 בין החריצים.

פשוט מאוד, יותר קל לחתוך חתיכת עץ בגודל הרצוי מהבסיס עד המראה לשים דבק על המראה ולהניח על הקיר.
בלי מאמץ ובלי לחכות, תופס בכל המשקלים וברוב הדבקים. לדוגמא..

א. 320 למטר זה מאוד יקר.
ב. אם אתה רוצה לקחת 5 מטר לד אז יוצא לך שנאי בסביבות 100W (לפי 20W למטר),
זה שנאי קצת גדול (20X5 ס"מ, הכי קטן) וצריך למצוא לו מקום.
ג. לחצוב 4 מ"מ בתקרה זה ממש בקטנה, אתה בקושי עובר את הטיח וגם אם כן זה לא עמוק.
ד. תנסה פס צבירה אם זה מעניין אותך.
בהצלחה

אין לי תמונה של זה אבל זה הרעיון, (העיגול באמצע הוא הצינור)

בעיקרון אמורים לפתוח את הבורג הזה עם היד, הרעיון הוא ללחוץ חזק מלמעלה על החיבור של המושב ואז הבורג קצת רופף ואמורים להצליח.
אם לא עובד תוכל לצלם את החיבור של המושב עצמו מלמעלה?

@aiib כתב:

הAI מפחיד אותו שדבק קרימיקה לא מתאים כי הוא לא יעזור לעיגון בגלל שהוא מתכווץ ועלול להתפורר.

לא מכיר את הבעיה.

@aiib כתב:

יש המלצה לדבק מסויים?

תיקח את החומר לחדרים רטובים מאוד הוא הכי 'עקשן'

@aiib כתב:

כמה קריטי פריימר?

אם אתה לוקח את הדבק היקר אז לא קריטי.
אם יש לך כבר דבק שיש, תוכל לצפות את הברז במקום פריימר.
מה שכן בדבק שיש המקום צריך להיות נקי ויבש לגמרי מפירורים ומים, אם לא - לא יעיל.